预缩机理和机械式预缩机在服装生产中的应用（上）

众所周知,服装加工前要预缩，俗称“缩水”处理，它属于面料整理加工的范畴。一般情况下,多数服装企业不会因工艺上的“预缩”要求而去购置预缩机，它只需要对面料供应商提出诸如缩水率等方面的整理要求就行了，预缩工艺由面料供应商去完成。

但情况并不完全如此。在有较高成衣质量指标要求的时候；当产品经常采用的面料（如弹性较好的织物、容易产生形变的面料等），对尺寸规格稳定性（收缩和伸张）比较严格的时候；在款式和面料变化多、批量少的场合，有面料升档和提高服装产品附加值的时候。对这样的服装厂（特别是西服厂）来说，还是需要购置预缩机，在裁剪加工前对面料进行 “预缩”处理。

一 面料的收缩效应(预缩机理)

面料之所以需要预缩是因为面料有收缩效应，根据纺织材料的研究，收缩效应主要可分三类：纤维弹性恢复的自然收缩；纤维亲水性的吸湿溶胀收缩和纤维化学结构上的热收缩。用化学方法处理纤维的收缩不是本文讨论的范畴。

1 自然收缩

面料在加工过程中不断地承受张力，纱线和纤维产生了积累的伸长形变，张力越大，积累的应力形变就越多。张力消失后，积累形变中的弹性变形将会释放，使面料的长度尺寸变小，产生自然收缩。生产中，有些面料（如弹性较好的面料）铺料后通常需要放置一段时间（一般为24小时）再进行裁剪，目的是给面料足够的时间进行自然收缩。自然收缩也是预缩的一种方法。

2 吸水性收缩

有亲水性质的纤维吸水后会产生异向膨胀作用，是面料吸水性收缩（缩水率）的主要原因。亲水性纤维的吸湿性越好，织成面料的缩水率也越大。实验指出：亲水性纤维遇水遇湿后，纤维的长度和直径均增大，但直径的增大比长度的增大程度大得多。 表一列出了常见的几种纤维吸湿溶胀后直径和长度的变化。

表一 几种纤维吸湿溶胀后的变化

品种

直径增加率%

长度增加率%

品种

直径增加率%

长度增加率%

棉

20.0-23.0

1.0-2.0

粘胶纤维

25.0-35.0

2.0-5.0

蚕丝

16.3-18.7

1.3-1.6

锦纶

1.9-2.6

2.7-6.9

羊毛

14.8-17.0

1.0-2.0

表中可以看出：纤维素和蛋白质纤维有较好的吸湿溶胀性，相比之下，棉纤维和粘胶纤维比较突出。纤维吸水后膨胀变粗，纱线直径也变粗而增大,干燥后，纤维和纱线又基本上恢复到原来的粗细，这种“一张一弛”的结果，使面料中积累的伸长形变（又称残余变形）得到了充分地“释放”；同时织物中原有的经纬纱相互抱绕的途径也因膨胀作用发生了改变和移动。所以亲水性面料下水晾干后往往是面积缩小、厚度增加和表面不平。

湿热预缩机的设计思路就是利用面料吸水性收缩的特性，采用的预缩工艺就是“喷湿烘干”。

特别指出：粘胶纤维分子链短，无定形区域多，结构疏松，溶胀率大而湿模量低，缩水现象特别严重，即使经过机械预缩，有时也不一定能解决问题。

3 化学热收缩

合成纤维（如涤纶等）在加工和使用过程中会发生热收缩，主要原因是当纤维的温度超过玻璃化温度后其内部超分子的取向结构和结晶结构发生了变化，宏观上表现为纤维长度的收缩，直接反应在面料上就是织物长度和幅宽的变化。合成纤维面料的“拉幅定型和高温汽蒸”预缩就是利用这种性质。在对涤纶等合成纤维面料进行熨烫时，严格控制温度，目的也是避免发生热收缩。

特别指出，由于羊毛吸水性较强和缩绒性的特点，对毛织物的机械预缩通常在“无张力状态”下，用“低温汽蒸冷却”的方式进行，毛料织物的洗涤也要求在常温下进行。