设计师品牌：买手制的网络建立是新动力

设计师品牌的成长路径——一个时下热议的话题，已成为很多人关心与探讨的问题，就此话题几位业内人士在日前举办的如意·2013中国服装论坛的品牌实验沙龙上给出了各自的不同看法。其中有时尚产业的代表如从事国际一线设计师品牌销售和代理工作的WaterStone（BeiJing）董事长姜铭明，也有身体力行去扶持设计师品牌的尤伦斯艺术中心CEO薛梅、SevenDays董事长张龙江，还有资深的媒体工作者江山等等。

目前制约着设计师品牌发展的因素是什么？中国的设计师品牌怎样从一颗幼苗沐浴甘露变成一颗大树？而设计师本身又该注意什么？这些都成为沙龙上畅所欲言的方面。

亟需一条链贯穿

就整个的中国时尚产业，其产业链并不完整，呈现出两头小、中间臃肿的形态。姜铭明认为，对于中高端的设计师品牌领域，需要打造一个具有竞争力的买手机制设计师终端网络。到目前为止，所有的条件已经具备往前走一步，姜铭明表示，“2008年买手制还是一个令人陌生的名字，但现在买手已被业界人士所熟悉。尤其在中高端市场，买手制的网络建立是下一步中国时尚产业向前推动的动力。”

而早在2009年的时候薛梅就做了第一家中国设计师集成店，从刚开始合作的6位设计师到现在慢慢扩大到80多位。在这个过程中，薛梅深有体会：“在这最早的6位设计师里只有一位是服装设计师，名叫张达，他自创了品牌‘没边’。我发现他与很多国外的设计师不同，他做的是中国人的服装设计。”经营“没边”张达并没有太多的资金周转，所以他还担任爱马仕的“上下”品牌的设计工作。

薛梅经常去张达的工作室，她发现一件设计师衣服的价钱从4000元到5000元，对于这种怪圈现象，薛梅解释：“张达的母亲甚至都在帮他车缝衣服，其实高价钱并非设计师所制定，而是原料、配件以及所有整体产业链的缺失，造成了这个窘迫的局面。如果工厂宁肯关门也不接设计师这种量小的单，那么这种窘境将得不到解决。”

就加工方面，制造业出身的张龙江也深有感慨：“产业链的确是非常弱的环节，我们公司的制造业不愿意给设计师做加工，因其量特别小，很难做到精细化管理，但小而精产生高的附加值，也是制造业的成长过程。”张龙江做的品牌有100个样衣工，这些样衣工并非流水线上的工人，他介绍：“设计师在我们的工厂里做加工，1件可以做，500件也可以做，我们提供大量的面料样板让他们选择，工艺上与他们合作。虽然起步了一年多，我们希望在产业链上提供品牌管控。”这是张龙江在产业链上为设计师做的一些支持工作。

当然，产业链的问题并不是只靠呼吁就可以解决，张龙江认为，当设计师品牌的附加值显现出来时，能够让工人接受或者企业的制造者获得高附加值的时候，这条产业链也会逐步成熟。但最终要落实到有消费者去购买设计师的衣服，才会使品牌继续往前走。

多方助力推动产业链完善

说到消费者购买，不得不提到薛梅举的一个例子：“设计师王一扬的服装价钱就非常合适，并且所有的布料都由自己生产。他没有炒作自己是中国设计师，只是说自己是一个本土设计师品牌，只要人们买他的服装，而不是买这个品牌，没有把市场宣传费用加到衣服成本里，所以他的衣服人们买得起，王一扬做得很成功。”

回过来头来可以看到，当设计师有大量的市场宣传和公关，必然会把这些成本加到服装里，导致服装的价格偏高。薛梅认为，中国的设计品牌应该有一个非常优惠的，甚至是开绿灯的政策给中国设计师。这应是一个良性循环的政策，不只是将衣服放到买手店销售，她解释：“买手店只能做代卖，所以不是良性循环，中国人还是要穿中国设计师的品牌，只有这样我们才能推动中国设计师的市场。如果很多人肯用这种思想和理想影响到周围的人，中国设计师将会蒸蒸日上。”独立设计师邓欢欢也曾向记着表示：“只有顾客买我们的服装，我们才会良性发展下去。”

那么如何打造名牌？姜铭明认为，最重要的是不能错失黄金塑造期，建议有实力的企业家从产业链的上端打造整个产业链的流程，把资源引进来。采用类似IT集团的模式，无论是操作品牌还是制作品牌，得到市场的认同之后，集团里的品牌都会得到最好的展示，从而带动旗下设计师品牌的发展。从产业链的角度支持整个产业，如果产业链完善，任何一方都可从中受益。

“我们每一个环节都非常有实力，只是缺少一个串联。”姜铭明呼吁，“希望有一个链条统一步骤和一个向前的推动力，将各个环节捋顺、连接起来。”与此同时，江山也认为：“现在正是缺少这种推动力，希望各界人士能把看到的真实意见反馈给设计师，哪怕是批评，这也是设计师所缺少的指引。”

江山的工作会接触到很多设计师，他经常会把亲身的体验告诉给设计师，“比如一件漂亮的拼色毛衣，设计师却配上廉价的扣子，我就会向设计师提出意见。如果没有人告诉设计师们该坚持什么，那不一定能真正帮到他们。”江山认为，首先是精神层面的支持，再者才是物质方面的提供。社会要给予设计师支持，同时设计师要树立一个照准的方向，在充满诱惑与混乱的情况下看准自己的定位，更好地认清自己，推动设计师品牌的发展需要双方的努力。

中国时尚产业现在需要精英来代表中国设计师的水平与实力，因为中国的时尚产业已经有大量的精英人才储备到这个级别，应该把注意力放在这个产业基础上，升级品牌、升级含金量。姜铭明举例：“CK的商业成功不能被抹煞，他代表一个国家，代表一种产业的水平和能力，这不是H&M、优衣库等能够做到的。”所以，中国现在要把产业精英化、品牌化，做出真正能拿得出手的品牌。

各方声音

参加此沙龙的还有一些企业的老板与时尚行业的研究者和设计师等等，他们各抒己见，阐述了对设计师品牌成长路径的意见与观点。

东华大学教授卞向阳：中国人喜欢把设计师品牌和品牌分开说，其实是一样的，本质上没有区别。要把品牌作为体系，品牌里有各种各样的要素，要把其核心体现出来，再通过物资流、资金流、信息流，发展经营设计师品牌。

中国服装协会副会长、郑州领秀服饰有限公司总经理陈勇斌：中国现在有一些企业规模做大了，这些企业有能力给独立设计师提供平台，其前景非常广阔，对于未来企业本身的利润率也可持续发展。另外有一个模式——OTO，商业品牌通过OTO这种手段，通过网络渠道让全国有创意的设计师与商业结合，品牌可选择设计师的作品，一旦被选中了，便可以生产500件或者几千件以上，让其本身的设计价值放大，这可能是产业链问题很重要的一个手段，我觉得我会尝试一下，并考虑怎么保障设计师的利益不被侵害，这需要支持。

杭州卓尚服饰有限公司丁武杰：设计师应该懂工艺、懂版型、懂市场、懂搭配、懂企划，甚至要懂面料、懂供应商、懂服装的国家标准、懂消费者的需求。商品是用来交换的，设计师要满足消费者的需求、要有思想、要有穿透力，将眼光放长远。

设计师卜红霞：做了12年的设计，我的感受就是做服装需要两样东西，一个是道，一个是术，道就是创作力，术就是技术操作方面。作为设计师去创立一个品牌有很多局限性，营销、管理、渠道等都需要花费比别人更多的时间去学习，但当看到自己的产品风格与直营店时会感到安慰。我相信有一天中国的设计师品牌会有很好的发展，这是大势所趋。