对于独立设计师来说 是跑量重要还是设计重要

　　在巴黎米兰等时尚之都，这些设计师是有成功路径的，独立设计师通过自己的品牌表达创意，证明自己的能力，有机会被大品牌邀请担任创意总监从而继续壮大自己的品牌，是一种相辅相成的关系。Balenciaga的新任艺术总监Demna Gvasalia和前任Alexander Wang都是案例，此外还有Moschino的Jeremy Scott，有他们在就有标杆作用，虽然能走上这条道路的也属凤毛麟角，但至少是有希望的。

　　然而，这条路在中国却不存在，似乎 唯一 的案例只有陈逸飞当年创办的逸飞 服饰 ，可以称得上设计师的黄埔军校，从那里走出的成功设计师之一正是如今素然（Zuczug）的王一扬。

　　像例外和素然这些设计师品牌都起步于2000年左右，那时候赶上了中国百货店模式的大爆发，通过加盟代理的模式使得品牌较快建立到一定规模，从而可以公司化运营，但其实质是按照国内的 服装品牌 经营模式运作。这对于多数独立设计师品牌来说是很难复制与模仿的，在很长一段时间除了自己开街边直营店之外，似乎别无他法。还好从2012年以后国内买手店开始逐渐普及，特别是近两三年，独立设计师品牌也似乎有了足够销售渠道。那么问题来了，独立设计师品牌究竟要不要“跑量”？

　　其实这个问题的回答十分简单，首先要清楚什么是独立设计师品牌？我认为独立不是指设计风格，而是指财务独立，就是能自负盈亏的设计师品牌。在国外就没有独立设计师这一说法，有的设计师品牌大众一点，就在传统高档商场销售，有的设计师品牌小众一些，就在买手店销售，有的设计师品牌希望再小众一些，那就限定在几家买手店销售。这些都是品牌自己的选择，从产品开发到走秀到进Showroom到选店家，只要能可持续发展即可。

　　然而如果小算一下帐，除非是走定制路线的，全部在自己工坊搞定生产，且单价较高产量较小，可以不跑量。只要是走订单模式的，如果没有一定量，那是很难把生产成本降下来的，一季之后没有足够利润就不能开发更多款式，没有更多款式客户就下不了更多单，这样就变成了恶性循环。

　　一般独立设计师品牌一季推出50多个SKU，配成Look可能只有10几个，这个挑选范围对多数买手店而言，是很难下满起订量的。一来买手店大多服务本地市场，中国的地区差异太大，50多个SKU要南北通吃非常困难；二来要打造爆款不但考验设计师的能力，更考验品牌是否愿意后期大量推广和备货的投入，其模式就从订单制变为了现货制，目前大多设计师品牌都不具备这方面能力。

　　更大的问题在于：这一开发量已经让很多独立设计师焦头烂额，更不要提更大的开发量，甚至是增加成一年四季。相比较商业化的设计师品牌，比如DFO新合作的某个大牌的年轻线，一年有四个系列，每个系列100多个Look、200多个SKU，关键是当陈列出来之后，就会发现其风格很统一，功力远超市面上大多数独立设计师品牌，用一个字形容就是：强。

　　其实，时尚肯定是一桩生意，所以设计师品牌要跑量是必然的，只是何时放量、如何放量以及放多少量才是关键。就我自己感觉：许多独立设计师在谈论要不要的时候实际是在担心能不能，由于害怕不能，才不得不说不要。

　　这一点我深有体会，DFO合作的国外设计师原先的系列不能符合中国市场的审美，经过两三季研究，终于推出了针对中国市场的系列，也大受市场欢迎，取得了很好的订单。结果却没想到此前在中国寻找的供应链跟不上，交货成了大问题。大家都以为中国是世界工厂，想生产什么就可以生产什么，然而，实际上，供应链是需要经过不断磨合的，一蹴而就几乎不可能。