有春天 无所谓——CHIC 2014“力行”需自信

　　3月29日临近中午，CHIC2013已经步入了尾声，中国国际展览馆内，已经有一些品牌开始撤展。直到这个时候，WEWE品牌的招商经理黄建梁才有时间坐下来喝口水。

　　这天早上，他与同事们一起发放了7000余份宣传资料，在连续三天不断地跟客商讲话之后，嗓子终于哑了。

　　他用沙哑的声音说，“我很开心。”

　　收获颇丰

　　黄建梁的确有理由开心，在CHIC2013现场，WEWE女装签约了数十家代理商，光订金就收了十几家。

　　WEWE是福建金苑服饰推出的快时尚品牌，定位较金苑品牌稍高，目标市场是国内二三线城市。为了尽快打开北方市场，公司着眼长远，实行第一年100%退货的零库存战略，很多代理商因此表现出浓厚的兴趣。

　　“我们本来是主要想拓展华北市场，没想到很多东北的客商了解我们的品牌后，立马就拍板下了定金。”黄建梁的沙哑声中透着自豪。

　　开心的人不止黄建梁一个。3月29日上午，W3皮革馆的北京慧特发皮草有限公司展位上仍然人头攒动，该公司目前代理了一家国外品牌，同时也经营自有品牌。

　　慧特发皮草大客户部经理刘翠告诉记者，随着消费者生活水平的提高，越来越多的人有能力尝试消费皮草，再加上皮草产品时尚化、四季化发展趋势，未来“行业前景很看好。”

　　因为“我们品牌非常注重原料的采购，使用的都是哥本哈根拍卖行的优质皮草原料，时尚又环保，因此参展效果还不错。”刘翠说，在CHIC2013前三天，公司就已经收到意向订单十余单，粗略计算总金额大约在1500万人民币左右。

　　国外品牌的收获也很大。来自土耳其的PANDAS品牌现场收到客户30%定金就达600万人民币，初步计算，现场的订单总额就达到2000万元。并且，在CHIC主办方帮忙牵线对接下，该品牌与娃哈哈商城初步达成合作意向，展会结束后该品牌负责人就赶赴杭州实地考察。此外，通过参加CHIC2013，该公司共收到中国国内总代理意向20多个，令公司负责人感到有些“受宠若惊”。

　　宁波中哲文墨品牌管理有限公司在CHIC2013上的经历有些“特别”，该公司最大的收获是接触了上海、重庆、成都、长沙等地五六家规模比较大的经销商，但是在展会上，用该公司工作人员的话说是“这几家经销商都不突出”，只是在展会结束后的4月15日，公司邀请这些经销商参加订货会，这才发现这些经销商“手笔”很大，实力很强，这多少令公司有些“意外之财”的感觉。

　　“展会上很可能只能邀请到意向客户，如何具体落实，品牌自己的跟进非常重要。”该公司一名工作人员表示。

　　实际上，CHIC的意义绝不局限于短短几天的时间，通过CHIC平台的放大作用，展会结束后的很长一段时间内，经常会有全国各地的客商主动联系意向品牌。

　　严峻的环境

　　在CHIC之外，很多服装人不开心。

　　劲霸男装董事长洪肇明就是其中之一。在今年年初网络上流传的其“致员工的一封信”中，他表示劲霸遭受了“有史以来最严重的市场下滑”。

　　劲霸男装位于北京、湖北等地的加盟商也笑不起来。一位加盟商王先生坦言，2012年劲霸男装的吊牌价上升了30%，公司又规定不许打折，致使许多消费者望而却步，“再加上店面租金，员工工资的上涨。据我了解，没有亏损的劲霸男装门店几乎没有”。

　　美邦服饰董事长周成建去年也不高兴。去年年初，有新闻报道说因为库存压力，愤怒地批评下属的作风是“三蛋一不”，即混蛋、王八蛋和瞎扯淡，以及不作为。去年4月11日，美邦服饰位于上海淮海路商圈的Me&City旗舰店又因长期亏损而悄然关门，那个时候，美邦的仓库内有超过15亿元的不合理库存。

　　事实上，在经历了2011年的成本上涨和资金链紧张后，2012年，中国服装业的环境更加凶险，欧美市场金融危机持续发酵，国内服装消费增长放缓。尽管有了准备，但市场的变化还是超过了很多企业的预期，关店、裁员与“库存门”此起彼伏。

　　从去年下半年开始，李宁、安踏、匹克等国内主流体育品牌先后传出关店的消息，其中，匹克和李宁去年关店数量上千家，安踏的数量则为110家，特步去年就已关店80-100家，今年拟再关闭100家左右店面。

　　森马的日子也不好过。2012年，森马的净利润同比下滑了37.81%，并一度陷于媒体炒作的库存漩涡中，董事长邱光和甚至不得不召开新闻发布会澄清事实。另一个休闲装品牌佐丹奴，今年仍处于调整期，财报显示其去年内地关闭了163间门店，其中26间为自营店，137间为加盟店，因此导致其今年第一季度销售额减少12%。

　　大品牌的日子难过，小服装店的生意就更惨淡了。2012年前半年，上海浦东新区乳山路还是逛街买衣服的好去处，但到了11月份，这条街上的服装店只剩下零零散散几家还在坚持营业。在江苏常州，一家服装店的老板说，以往10月、11月份，单月营业额能做到两万元左右，2012年降了一大半。“保本都快撑不住了，更别提赚钱了。”

　　明年需力行

　　30余年快速前行的中国服装业，遭遇了急刹车，对于这场危机造成的影响，一些媒体用了“触目惊心”字眼。

　　这是中国服装业粗放式发展酿出的苦果。

　　“和国外品牌比较，自主品牌在渠道方面只重视店铺数量，店铺面积大小参差不一，渠道开发缺乏战略性规划和较为全面的前期市场调研与模型分析。” 波司登国际控股有限公司副总裁程伟雄在微博上表示。

　　如今，中国服装业正进入到一个调整转型的过渡时期，中国服装产业面临着从以量取胜的外延型发展向以产品质量、产品创意取胜，以经营模式创新取胜，以管理优势取胜的转变。

　　“2012年是一个品牌发展旧商业模式的终结年。”七匹狼董事长周少雄认为，大多服装品牌更重视商业模式和渠道模式，虽然也做品牌，但往往重生意而轻品牌。未来，服装企业在推进品牌建设的同时，应在终端管理建设、开拓新营销模式等方面继续发力，以争取更大突破。

　　去年召开的中国服装大会，中国服装协会将主题定为“创新——内生动力与新优势”，与之呼应的是CHIC2013的主题为“力炼”——只有力炼自身，练好过冬本领，才能重构优势，迎来发展的春天。

　　作为中国最具商业价值、最具行业和社会影响力的服装品牌展会和商贸平台，CHIC每年都会吸引几十个国家和地区的逾千家优秀品牌、十余万专业观众齐聚。

　　如今，CHIC已经不仅仅是一个商贸平台，更是一个交流、学习的盛会。在这里，逾千家国内外优秀品牌同台竞技、互相比拼，通过了解行业同仁乃至竞争对手的各个方面，企业很容易发现自身不足，进而找到突破途径。

　　与中国服装产业并肩成长的CHIC，始终紧密把握行业发展脉搏。2013年，CHIC提出要与中国服装业共同“力炼”，2014年，CHIC呼吁中国服装业共同“力行”——将品牌发展的策略与理念“身体力行”，在转型升级的道路上快进一步。

　　这个过程中，自信最重要。

　　20余年来，CHIC一直是行业的风向标与晴雨表。CHIC2013上诸多品牌的累累硕果，说明目前行业的困难并非不可逾越，服装消费市场仍有很大空间可以挖掘。

　　看到光明的愿景，路途就不会遥远。就像凡客的广告词——有春天，无所谓。